白癜风可以治愈吗 http://m.39.net/pf/a_6712021.html海八珍——中华美食之巅。
鱼骨、海参、鱼翅、鲍鱼、鱼肚、干贝、鱼唇、鱼子。
在古代，平民阶级别说尝，连见都未必见过。
然而近几年，这些海鲜却渐渐日常化了。
在福建海产市场，12头鲍卖3元，大一点的10头鲍才卖4.5元。
但奇怪的是，即便价格如此便宜，在市场上也不受欢迎。
一众大爷大妈目不斜视的路过鲍鱼摊，将手伸向寻常的带鱼虾蟹。
哪怕它们的价格，相差无几。
倒不是鲍鱼质量欠佳，而是中国人早已形成思维惯性。
鲍鱼这种高端食物，怎么能飞入寻常人家呢？
1、鲍鱼往事
鲍鱼之所以金贵，中国人无疑是最大推手。
第一个吃鲍鱼的人早已不可考究，但史料里记载着爱吃鲍鱼的人，个个非富则贵，不是皇帝就是权臣。
《汉书·王莽传》记载，西汉后期的新朝皇帝王莽馋于鲍鱼，尤当“忧懑不食”时，必喝酒吃鲍。
东汉的曹植在悼念其父亲时，也曾提到曹操生前喜食鲍鱼。
而到了清朝，鲍鱼已经发展到皇家宫廷宴的地位。
在清廷皇室，就有“全鲍宴”的记载。据说当时沿海各地大官朝见时，大都进贡鲍鱼为礼物，一品官吏进贡一头鲍，七品官吏进贡七头鲍，以此类推。
鲍鱼之所以登上珍馐之巅的宝座，最初并非因为口感，而是因为物以稀为贵、繁复难记的制作和熬煮流程，非得配有厨子的大户人家不可，才成了“身份的象征”。
所以，稀缺的鲍鱼自然就逐渐成为了富贵人家的菜肴。与其说吃的是口感，还不如说吃的是地位、权力。
近代以来，香港人杨贯一对鲍鱼文化的推崇又到了极致的地步。
用跨越了两个年代的时间，杨贯一在80年代成功钻研出令世人惊叹的鲍鱼烹调方式：用传统的瓦煲和木炭，用老鸡、排骨吊味，再用慢火熬煮，使其他材料不会盖过鲍鱼的鲜味......
就这样，90年代末，涌向世界各地的华人移民又把鲍鱼这道菜带进唐人街，作为中华料理顶级美食的代表。
至此，鲍鱼已成为上流华人饮食文化的一种符号。
2、鲍鱼身份之争
不同海域出产的鲍鱼，就自分了第一层级。
在全球产地上，澳大利亚、新西兰、南非、日本、中国都有鲍鱼的身影，其中又以日本出产的鲍鱼为极品。
同等产地的鲍鱼，在不同形态方面又划分出一条牢固的鄙视链：干鲍＞鲜鲍＞冷冻鲍鱼＞鲍鱼罐头。
然而，这些鲍鱼之间，真的有区别吗？
其实在过去，鲍鱼因运输条件限制，才不得已制作干鲍。
而如今，加上情怀、匠心或号称“绝不外传”鲍鱼的干制秘方，反而使干鲍一度成为堪比“黄金”的收藏品，已经与当初追求美味的初心大相径庭。
弄出这些复杂的术语，无非是要干鲍与普通民众划清界线。
而鲜鲍则对穷人友好得多。
在市场里让摊贩洗刷处理好，回家煮够火候，再加点喜欢的配料，一样能够食指大动。
在鱼叔看来，其实无论人工养殖还是海底野生，鲜鲍还是干鲍，4头还是12头，真的没有太大区别，只是加上了“富人”的标签，鲍鱼自然就被赋予了一套独特的饮食江湖文化。
3、鲍鱼该怎么吃？
自从70年代中国成功研制出鲍鱼的养殖技术后，我们就成了鲍鱼的养殖大国，占比达到了世界的90%。
只要不执着于四头六头的干鲍，鲍鱼价格已经相当亲民，一日三顿也未尝不可。
虽然鲍鱼的身份有被神话的因素，但它的口味确实当得起“八珍”的身份。
日本对待鲜鲍，也有一以贯之残酷的活烧生鲍，把鲜活的鲍鱼洗刷干净，除去内脏等，就把其放在炭火上烧制，还可以看到蜷起的肌肉。
虽说残忍，但也最大程度地保留了鲍鱼的“鲜”。
除此之外，他们还有鲍鱼刺身、鲍鱼寿司，可谓极大融合了他们的饮食习惯和文化。
在澳洲和新西兰，也有勇士提出“生吃”，以保留鲍鱼的鲜美。
直接把海里捞上来的活鲍鱼处理干净，然后切片，再放回鲍鱼壳中，再加入少许盐和几滴柠檬，没有一点腥味，爽脆又带嚼劲。
在鲍鱼文化被发挥出极致的中国，自然有与之身份相匹配的做法。
首先要被点名的，肯定是福建名菜佛跳墙。
传统意义上的佛跳墙，要耗费极大的人力物力以及财力，集合数十种诸如鲍参翅肚鱼胶花胶等名贵食材，光是鲍鱼的泡发，就花去了三天，焖煮还要十几小时。
当然，如今我们也可以做简化版的佛跳墙。
用老母鸡吊起一道高汤，把市场买来的鲍鱼用盐、淀粉刷一下，清洗干净黑色裙边，剪去鲍鱼嘴，在背面划上小十字花刀，再把其他各种食材分别烫熟......
等高汤好了以后，再把鲍鱼和其他食材一并放进去焖煮，层层铺在瓦罐子里，再用高汤烧制浓郁汤汁，淋上，大功告成。
要是嫌太费力，鲍鱼鸡煲就十分下饭和家常。
依旧把鲍鱼作上述同样的处理备用，热油下锅，放配料，把鸡倒入翻炒至金黄，加蚝油、柱候酱和大葱，再放入备好的鲍鱼焖煮，还有蒜瓣和洋葱，十几分钟后，揭盖立马鲜香四溢......
一口，就吃回人间值得。
总而言之，鲍鱼不再是当年“高居庙堂”的美食，早已飞入寻常百姓家。
作为吃货的我们，当然要顺应时代发展的潮流。
敞开肚子，燥起来吧！
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