鲍鱼

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TUhjnbcbe - 2021/4/25 17:34:00
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日本鸟尾蛤也是令人感受到春天气息的美味贝类,拥有紫贝、鸟鸦贝等别称,这是因为使用的「斧足」外侧附有带紫色的黑膜的缘故,人称「染黑齿」。

日本鸟尾蛤

贝类会有大量捕获的时候。在大自然的恶作剧下,贝类就会蜂拥而出地产生。日本鸟尾蛤的产地京都宫津湾也一样,有一年捕获三十万颗的时候,也有一年只捕获二千颗左右的荒年。于是,各个产地便开始用水煮贝类,再将贝肉冷冻保存,以维持一整年的市场出货量。

曾经你家的蛙儿子也到过宫津湾

然而,在活的最美的「生鱼片信仰」下,喜欢没有煮过,在带壳的状态下流通的生日本鸟尾蛤的人愈来愈多。这称为「生鸟尾」、「带壳鸟尾」。应该是这二十年的事吧。做日本料理的时候。会把日本鸟尾蛤摆在沾板上,盖上毛巾,再用热水从上往下冲,或是用锅内的热水用段时间瞬间汆烫。这么一来,表面的「染黑齿」就会变成漂亮的紫色。以日本料理的手法来看,直接生吃是绝对不可能发生的。

一般来说,贝类过火后的鲜甜度会比生吃还高,也有人讨厌贝类特有的香味,还得小心贝毒。在这里,「生鱼片信仰」也带来了很大的影响,大家深信既然是「生」的,当然表示品质很棒。非「冷冻」的「生」的意思,好像变成了没有加热过的「生」。寿司店也一样,有些师傅会秉持自己的信念,坚持不过火。问题在吃的人的味觉上,所以旁人说什么也没用。不过用手拿生的日本鸟尾蛤吃,「染黑齿」的紫色也会沾到自己手上,给人一种蛮罕见的感觉。

日本鸟尾蛤的季节是初春开始,到了夏天,则会有舞鹤湾和宫津湾的养殖产品进货。壳长3~4公分的种苗生产成功后,最大可以成长到10公分。花费二十年的岁月后,人们终于确立了养殖法,可以充分获得肉厚、一片贝肉可以做成两个握寿司的日本鸟尾蛤了。

舞鹤湾

鲍鱼

据说到了夏天,没有贝类能比鲍鱼更美味。日本料理的「水贝」这种料理,就是将生鲍鱼切成骰子状,和碎冰一起放进淡盐水中后即可上菜。一般固定都会在冰水中放进当季食材与樱桃。

有一段时期,刚才说的「生鱼片信仰」让生吃鲍鱼生鱼片成为一种地位的表象。人们认为用盐腌了之后,变得硬邦邦的鲍鱼就是最棒的。不管切多薄,这种鲍鱼真的很难咬的断,所以老人家得在口中拼命地嚼。更别说是捏成握寿司了,根本不配寿司饭。就算试图切成能贴合寿司饭的波浪形,一旦放入口中,还是会全散掉。因此,最近蒸鲍鱼的店愈来愈多了。蒸的技法各式各样,但重点还是如何巧妙地印出鲍鱼的香气。

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串扬-鬼串炼狱-澳洲鲍鱼

最近热卖中的银座寿司店「s」还在东京西部的时候,会将一个蒸鲍鱼十字切分为四块,并将这四分之一个鲍鱼放上吧台,好像是要顾客直接啃。这或许是在炫耀自己能将鲍鱼蒸软的技术吧。我后来还是请师傅再帮我分切为二、三小块;并不是我要装有品,但我觉得再怎么豪迈也是有限度的,毕竟蒸鲍鱼不好嚼,看到这样的鲍鱼上菜方式,就能感受到店主对寿司的信念有多贫瘠、教养有多差。从此之后,我不会再去过这家店。

《本朝食鉴》记载「鲍鱼是贝类之首,自古以来便受到赞美」,功效则是「明目、减缓病症、清肝、通五淋、止渴、解宿醉」,所以真的是非常值得感谢的食材。据说以前只有贵族才吃得到,会当成祭神仪式祭品。另外,晒干的鲍鱼则是武士出阵、归阵的祝贺宴会上不可或缺的珍贵保存食材。

本朝食鉴

江户时代的调理法有烤贝、煮贝、生鱼片、醋凉拌、调味拌内脏等,还有名为「蒸贝」,在锅子里铺上竹叶,贝肉朝下用水煮的方法。煮个15分钟左右,贝肉和内脏就会与壳分开,接下来再调味炖煮。

奈良本-清酒煮鲍鱼

另外,日本料理「WAKETOKUYAMA」的料理长野崎洋光会先在鲍鱼上放白萝卜泥后再蒸,这样可以防止鲍鱼干燥,还能添加白萝卜的甜味。

将鲍鱼拉平的「熨斗」是在中世以后才被视为婚丧喜庆的象征料理,会和礼物一起送出去。熨斗鲍的做法是先像削苹果一般,绕圈将鲍鱼切成不间断的条状,再切成细长的形状,放到半干的程度时,用木槌敲打,让鲍鱼条变得更长。接下来就经由日晒干燥即可。日式红包袋右上方贴有像折纸一样的装饰,这叫做「折熨斗」,中央插有黄色细纸条,据说这张黄色的纸就是源自熨斗鲍。有时候会更加简略化,只留下「熨斗」(のし)这两个字。

其他还有象拔蚌、角蝾螺、牛角蛤、北寄贝及帆立贝等,都是一般寿司店会用的贝类。不太主流的贝类则有射线斜纹紫云蛤、扁鸟蛤。我在前面写过有的寿司店不买青柳贝,其实不用帆立贝的店也很多。虽然有天然产品,但是因为味道的变化不大,很难展现自己的手艺吧。

象拔蚌

角蝾螺

牛角蛤

北寄贝

帆立贝

有些师傅还说,不卖是因为江户时代没有帆立贝,比起将生的帆立贝捏成握寿司,淋酱油或洒盐烤过之后的味道其实更有深度。最近好像还有将煮过帆立贝捏成握寿司的倾向,只沾了手醋,完全不加热直接生捏的,大概只有赤贝,其他则是程度的差别。贝类加热会让味道变化,让原本的滋味更明显—这么想应该比较正确吧。

帆立贝

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